炸圓子的經典散文

只要在飯店吃飯，一看到有油炸糯米丸子，就肯定搶著吃。這習慣很難改。

在老家，這道菜叫做“炸圓子”。雖然不免有方言發音之繆，但對于文化古城的老百姓來說，取名“圓子”肯定自有道理。原來，這圓子平時是見不到的，只有到了過年，家家戶戶才早早準備，不僅在年夜飯上把它當成一道寓意闔家團圓的佳肴，整個正月都將它當成佐餐的美味。

上個世紀中葉，家里很清貧。平日里，粗茶淡飯。過年了，父母總是要做點好吃的給孩子們剎饞。每到年邊，母親就忙開了。其中，炸圓子，就是一個重要活計。

煮好糯米飯，冷卻后拌以山粉糊，加上姜末、小蔥、醬油、味精、咸鹽。沾濕兩手，沾著粉芡，將中和好的糍黏黏的糯米飯搓成一個一個雞蛋大小的丸子。鍋里菜油沸騰了，將丸子輕輕地擦著鍋邊溜下去，翻幾個身，圓子炸黃了，撈起來冷卻瀝干。這時的圓子是最好吃的，香脆可口，松軟糍黏。

三十晚上，一家人圍在桌子邊，弟妹們爭著要吃爐子鍋里燙的圓子，母親只有不停地燙的機會，卻沒有吃的份兒。那時，吃圓子簡直就是一種奢侈。能吃上圓子，就好比做了上等人。

不成想，女兒的出世竟跟炸圓子有關。

那年臘月二十八，母親照例炸圓子，妻挺著大肚子硬是要幫忙。于是，母親在下，妻子在上，一個負責燒鍋，一個負責炸圓子，這一站就從下午三點站到了晚上九點。結束時，看著木盆里堆得金字塔似的黃橙橙的圓子，妻臉上露出疲憊的笑容，一只手支撐著酸疼的腰急切找個椅子坐下。除夕早上天寒地凍，我騎自行車送她上班。在一段下坡路上，忽地連人帶車滑倒，妻子仰面朝天。等我爬起來，她已經先站起來了。下了坡，她又坐上自行車，我一路小心翼翼載她去單位。下午放假，妻感覺肚子有動靜，我們急急送她去醫院，不到三小時就順產了。提起早產，當護士長的表姐說，雖然摔倒是直接原因，但炸圓子過于勞累，也是促成早產的`一個不可忽視的重要原因。

隨著生活條件好轉，過年炸的圓子越來越小，越來越少。年飯時，除了取意思，誰也不會多吃一個。正月里，再也不會有人見到圓子就搶了。

可我還是對圓子情有獨鐘。每年正月離家返程，母親給的東西什么也不帶，除了圓子。在我眼中，圓子不僅僅是一種食品，它濃縮了深深的母愛，寄寓了揮之不去的思鄉情結。

年關在即，香味撲鼻的油黃的炸圓子又在招引著我。我該回家了。

魚圓子情感散文

每到過年，鄉村人家的餐桌上總少不了一道魚圓子，寓意“年年有余”和“萬事圓滿”的雙重好兆頭。

魚圓子，是皖江地區的一道特色菜，也是徽系菜譜中“吃魚不見魚，吃肉不見肉”這一說法的經典作品。民間相傳為舜帝攜女英、娥皇二妃南巡，途經安慶時，因舟車勞頓，娥皇染疾，喉嚨腫痛難忍，唯欲吃魚而厭其刺，于是心地善良的女英根據當地一漁民的單方，融入了自己的手藝，用魚、肉、配置適量清涼瀉火的蓮子粉、蕎麥粉原料，做成了一種柔軟滑嫩的.魚藥丸子。娥皇吃了這純白色，用清水煮熟的魚藥丸，覺得味清甘美，不到幾天，氣色紅潤，病情迅速好轉。舜帝聽聞，親自品嘗，并對魚丸子贊賞有加。后來，為了提高口感和便于保管一段時間，又新創了一種用菜油炸制出的魚圓子。從此，這兩種魚圓子便在民間流傳開來。

到了臘月廿七八，鄉村的空氣中飄蕩的全是炸魚圓子的味道。記得有一年臘月底，父親突然奢侈起來，一改往年盡買水鰱子或胖頭炸魚圓子的習慣，他從街上買回了一條七八斤重的青鯤子。母親麻利地片下魚肉，去掉刺，和剁碎的豬肉泥一起加上姜汁、蔥花、適量蛋白、淀粉，用手使勁勻速攪拌、拿捏至所有食料蓬松方罷。擱置半小時后，將菜油加熱到起煙時，一個個白色的魚圓坯子，像吐錢機似的從母親左手空心拳口滑溜而出，再經右手湯匙放入涌著油花的滾鍋中。此時，我的幾個弟弟妹妹們像幾只饞貓似的蹲守在鍋臺周圍。一雙雙小眼里充滿著焦灼的期待。我也是心神不寧地在灶下添柴加火。母親反復提醒我，食料下鍋時火候不能太旺，只需炆火保持油溫。那些丸子周身吐著氣泡，邊翻滾邊脫去銀白色外套，轉眼間就成了嫵媚誘人的金果果。剛撈出炸好的第一鍋魚圓子，堆了滿滿的一大碗。不消片刻，這些“嘗品”，很快就被圍在鍋邊的幾只饞貓們一一瓜分了。

五十多年前的農村，還不知道冰箱是什么東西。魚圓子炸好冷卻后，只能裝到一只新買的籮筐中，蓋上幾片散發著清香的荷葉后，便掛在高高的房梁下面的鐵絲鉤子上，然后作為招牌菜，用來慢慢地招待春節里的賓客。剛炸好的魚圓子有著一種鉆心入肺的香味。到了夜里，那誘感的香味竟招來了一群老鼠們折騰。這些精靈們忽而爬上了床頂，忽而跳到櫥上方、忽而攀爬到房梁之上，突著賊眼，朝著那可望不可即的“美食”，發出一聲聲吱吱地哀嚎，卻久久不愿離去，擾得人心煩意亂，難以入眠；白天，饑餓難忍的我們這些“米老鼠”，也會背著大人，攀上凳子，用臟兮兮的手爪偷偷地抓上一把，躲在角落里慢慢地解饞。那金黃油亮的丸子一入口，便有一種外脆內嫩，輕輕一咬，滿口噴香。饑餓難奈時，我們往往一口一個地直接咽下，連咀嚼也免了。

如果在食材原料中加了些蛋清，那炸出圓子既蓬松又有彈性。入口即化，魚鮮滿口，而且很容易被人體消化吸收，即使是沒有牙齒的老人也不用擔心吃多了不好消化。要是用它來招待北方來客，你不告訴，他根本看不出來這是魚肉做的！

如今，魚圓子越做越精美，一些講究的家庭還融入了牛羊肉、山藥、香菇等食材。由此可見，魚圓子作為一種年味，帶著一種美好的記憶，已經超越了單純的飲食習慣，而是經歷了數千年歷史的積淀成為一種具有獨特地方民俗文化，完成了一種食品向文化印記的轉換。

上燈圓子落燈面散文

兒時，有一段耳熟能詳的順口溜：“十三上燈、十四新春、十五元宵、十六牙召、十七請客、十八落燈、十九準備、二十動身。意思是說，一般情況下，正月20以后，年就真正過去了，外出打工做生意的人就得開始起程上路，種田的也開始忙碌田間的農活，以至，上燈圓子落燈面的文化便應運而生。人們特別重視這年后的又一個重要節日，試圖將已經淡去的年味挽留，讓出外的人們戀家眷口，不為外面的景色所迷。

元宵節一般在五九尾六九頭。沒有特殊的氣候變化，應當是春意盎然了，人們不再縮手縮腳。因此，從上燈開始，大人小孩陸續地拎著、拉著、推著紙扎的燈籠走出家門，將原本黑暗的小街、小巷點綴。有些別特別頑皮的小孩，還專門躲藏在黑暗的角落，用磚頭襲擊燈籠，然而，少有人惱怒。說來也怪，這個燈節也只有與那時老式的房屋相映，才能顯出傳統節日的韻味。

以往揚州基本年年都會搞一次燈展，先是東關街、皮市街，羅灣街，后來就發展到在國慶路、廣陵路等。記憶中，最大的一次燈展，是在剛剛開辟但還沒有完全通行的瓊花路與三元路兩旁進行的。從解放橋下來一直到文昌樓，兩旁盡是花燈，各單位部門各顯神通、盡顯其能，當然，也想借機展示自己。后來由于發生了轟動全國的江都事件，開始謹慎小心了，從而，元宵節再也沒有搞過大規模的燈展。

元宵節是必定吃湯圓的，我最喜歡吃湯圓了，特別是那些有著各種各樣餡的湯圓。可是兒時吃一頓湯圓是多么的期待。三年自然災害時，家里人口多，元宵節只是在菜燙飯里面下了幾個實心圓子，而且是個人個份，還沒有吃出滋味，鍋里已經沒有了。

一次隨姐到三汊河外公家過節，就是高昊寺對面的三汊河。原指望到了外公家可以放開緊縮一年的小肚皮飽吃一頓了，因為小腦袋里，總覺得農村是長糧食的地方，既然出糧食，還能沒有吃的，況且還是元宵節。那知，到了外公家，也就是將大年初一都舍不得吃的一直珍藏的粘玉米面取出當作糯米面搓成圓子，但極珍貴的卻是破例拿出積攢多時計劃供應的白綿糖，給我們蘸著吃，當時美得，好像幾個世紀沒有過甜味似的。

下放后，就再也享受不到全家團聚共度元宵的溫馨了。農場雖有探親假，僅僅只有倆星期，也就是十四天。除去來回途中耽擱兩天，實際在家的時間只有十二天。剛剛下放不久的前兩次探親，誰也不敢超假。因此，初十一過就得動身，刮風下雨也得動身。一次返場時，天空飄起了鵝毛大雪，知青們依然相約準時動身。家里知道我喜歡吃糯米面圓子，特地為我留了一些糯米粉，讓我帶到農場慢慢吃。那時三年自然災害已經過去，糧食稍許有點放松了，因此，家里就為我多備了一些并用那種裝紅葡萄酒的圓筒子，滿滿地灌了一筒子。當時，有個不成文的規定，到了農場后，所有知青從家里帶去的食品必須與未能回家探親的知青共享，另外，我也不會搓圓子，吃時，只有將糯米粉用水調和，煎成油糍粑，非常香，一個個都喜歡吃，所以，沒有多久，糯米粉就完了。

農場空蕩蕩一片，沒有賣燈的商人也沒有玩燈的場所，所以，元宵佳節在農場沒有絲毫的節日景象。老農工壓根也沒有把元宵節當回事，因而糯米面的市場需求也不大，再加上，食用糯米面費計劃，食量大的人，一頓能吃一二斤，因此，除了婚姻大事，喜慶招待，平時根本吃不到糯米面的食品。當蘇州知青、揚州知青，尤其是大批的新知青涌入農場后，不同食品的制作、加工方式，在農場也悄悄地改變著。不少農場老農工家開始使用味精、辦酒開始添加冷盤，也有開始吃粘食甜食，文明習慣在潛移默化的.進入尋常農家。農場的糧站在重要節日也開始出售糯米，春節時期家家戶戶也磨起了糯米面。當然全是那種原始的加工方法：如石磨、石沖，非常的辛苦。

我成家后第一次在農場過年就親身經歷了磨糯米面的艱辛。那時孩子剛剛一周歲，還沒有完全會走路，妻在八大隊也就是蔡花崗的地方挑河，其實那些河都是勞而無功的作品，今天挑了明天填，瞎折騰。當時的形勢就是如此，要學大寨、拼命干，什么千里百擔一畝田等。挑啊挑，一直挑到年三十晚上的中午，終于感動老天了，天空落起了雨，而且越下越大，指揮部終于同意收兵回家過年。

回到家，妻來不及換下已經濕了的衣服，趕緊找有石磨的人家磨糯米面。看到住在我們后面的老農工梁家的石磨正好閑著，我們將已經泡了一上午的糯米扛了過去，將小孩子用被子裹了也帶去，放在一個搖籃里，我一邊推著磨一邊有腳輕輕地搖著搖籃，讓孩子入睡。妻扶著石磨的搖柄，一把一把地向石磨的洞口投入糯米，粉子便從磨的四周一圈圈落下。糯米磨完了將粉子過篩，篩完了再過一遭細，周而復始接連過了兩三遍方才完成。沒有想到，吃一頓糯米面是那樣的不容易，因而心中一直期待著能有先進的加工方式出現，當然，不久農場糧油加工廠便開始用機器加工糯米粉了，只是沒有土法加工的細膩。

如今，全家進了城，每遇節日，我不再插手，等著吃現成的圓子了。可今年的燈節，剛好趕著孩子們開學，下午又趕上變天，聽著外面寒風呼號，我蜷縮在暖烘烘的空調房里，就是不想出去，等著妻包的湯圓。這時，妻已經和好面，六點還沒有到，已經整整包出來了兩大筐，為兩個女兒各備了一塑料袋。實際，忙來忙去，忙的就是兒女。隨后，下了幾只不同餡的湯圓，當她把香噴噴的圓子端到跟前時，我早以被香味誘惑。

以往燈節，天氣雖冷，但節味甚濃。而如今的元宵，雖已有幾分暖意，街上竟然空蕩蕩地看不到燈。這沿襲幾千年的舊時的節日氣氛似乎已經蕩然無存。我吃了湯圓后，風也停了、雨也住了，我們照例還是走上街頭沿著新城河路、秋雨路閑逛，可能是出來的時間還早，終于還是沒有看到燈。

節日已被平素的生活所掩蔽。元宵的風俗，小城小鎮還有一些遺存：禮拜天地祖先，香火燎繞；人神鬼共過節，社戲舞龍。一到正月十五，到處都是鑼鼓喧天，鄉下玩社火故事的紛紛涌進小鎮，耍大龍，舞獅子，走高蹺，跑旱船，扭秧歌，背撓竿等等，比誰舞得精彩，比誰聚攏人氣。但這些，城區已經難得一見，或只在電視中回放：聽揚劇聲、食維揚圓，摩挲鞭炮碎片，看社區那些個濃妝艷抹，打扮得妖艷入時的老太太組成的秧歌隊、舞蹈隊、合唱隊在表演廣場舞，聽城市頻道主持人的“胡大逸說”，過節的色聲香味尚能觸及，讓人回到過去。

穿過彩衣街進入東關街，路過一家甜品店，服務員正忙碌著搓四喜湯圓，粒粒個大，一鍋俱滿，各呈姿態的湯圓也如人間百態浮在水面，竟然有口水反應。現在，生活好過，節日的食物一切均不希罕。可是，不知什么緣故，人們的感覺，并不比以前幸福。

生活平淡得如水，沒有節日時想過節日，其實，如今的日子天天都是過節。快到東關老街時，終于感受了一股燈節的喜慶熱鬧氛圍：熙攘的人群，綻放的禮花，明亮的花燈，各式猜謎紙條。隨著滾滾人流，我們倆亦步亦趨，緩緩向街中心行進。不時，有碩大的禮花在我們的頭頂上燦然開放，用瞬間的美麗，給我們以驚喜和快樂，終于有了元宵節的喜慶，只是，仍然找不回舊日的感覺。

梁實秋《雅舍談吃》散文集:《炸活魚》

引導語：梁實秋以文學筆調記寫食譜促成了57篇美文,不僅以吃 寄托情懷,更體現了其具有民本性 、地域性 、民俗性 、審美性的特征的獨特飲食觀,下面是小編收集他的《雅舍談吃》散文集中的一篇美食文章《炸活魚》，歡迎大家閱讀學習。

報載一段新聞：新加坡禁止餐廳制賣一道中國佳肴“炸活魚”。據云：“這道用’北平秘方‘烹調出來的佳肴，是一位前來訪問的中國大陸廚師引進新加坡的。即把一條活鯉，去鱗后，把兩鰓以下部分放到油鍋中去炸。炸好的魚在盤中上桌時，魚還會喘氣。”

我不知道北平有這樣的秘方。在北平吃“熗活蝦”的人也不多。杭州西湖樓外樓的一道名菜“熗活蝦”，我是看見過的，我沒敢下箸。從前北平沒有多少像樣的江浙餐館，小小的五芳齋大鴻樓之類，偶爾有熗活蝦應市，北方佬多半不敢領教。但是我見過正陽樓的伙計表演吃活蟹，活生生的一只大蟹從缸里取出，硬把蟹殼揭開，吮吸其中的蟹黃蟹白。蟹的八足兩螯亂扎煞!舉起一條歡蹦亂跳的黃河鯉，當著顧客面前往地上一摔，摔得至少半死，這是河南館子的作風，在北平我沒見過這種場面。至于炸活魚，我聽都沒有聽說過。魚的下半截已經炸熟，鰓部猶在一鼓一鼓的喘氣，如果有此可能，看了令人心悸。

我有一次看一家“東洋御料理”的廚師準備一盤龍蝦。從水柜中撈起一只懶洋洋的龍蝦，并不“生猛”，略加拂拭之后，咔嚓一下的把蝦頭切下來了，然后剝身上的皮，把肉切成一片片，再把蝦頭蝦尾拼放在盤子里，蝦頭上的須子仍在舞動。這是東洋御料理。他們“切腹”都干得出來，切一條活龍蝦算得什么!

日本人愛吃生魚，我覺得吃在嘴里，軟趴趴的，粘糊糊的，爛糟糟的，不是滋味。我們有時也吃生魚。西湖樓外樓就有“魚生”一道菜，取活魚，切薄片，平鋪在盤子上，澆上少許醬油麻油料酒，嗜之者覺得其味無窮。云南館子的過橋面線，少不了一盤生魚片，廣東茶樓的魚生粥，都是把生魚片燙熟了吃。君子遠庖廚，聞其聲不忍食其肉!今所謂“炸活魚”，乃于吃魚肉之外還要欣賞其死亡喘息的痛苦表情，誠不知其是何居心。禁之固宜。不過要說這是北平秘方，如果屬實，也是最近幾十年的新發明。從前的北平人沒有這樣的殘忍。

殘酷，野蠻，不是新鮮事。人性的一部分本來是殘酷野蠻的。我們好幾千年的.歷史就記載著許多殘暴不仁的事，諸如漢朝的呂后把戚夫人“斷手足，去眼，熏耳，飲喑藥，置廁中，稱為人彘”，更早的紂王時之“膏銅柱，下加之炭，令有罪者行焉，輒墮炭中，妲己笑，名曰炮烙之刑”。殺人不過頭點地，不行，要讓他慢慢死，要他供人一笑，這就是人的窮兇極惡的野蠻。人對人尚且如此，對水族的魚蝦還能手下留情?“北平秘方炸活魚”這種事我寧信其有。生吃活猴腦，有例在前。

西方人的野蠻殘酷一點也不后人。古羅馬圓形戲場之縱獅食人，是萬千觀眾的娛樂節目。天主教會之審判異端火燒活人，認為是順從天意。西班牙人的斗牛，一把把的利劍刺上牛背直到它倒地而死為止，是舉國若狂的盛大節目。獸食人，人屠獸，同樣的血腥氣十足，相形之下炸活魚又不算怎樣特別殘酷了。

野蠻殘酷的習性深植在人性里面，經過多年文化陶冶，有時尚不免暴露出來。荀子主性惡，有他一面的道理。他說：“縱性情，安恣睢，而違禮義者為小人。”炸活魚者，小人哉!

　　梁實秋筆下的美食文化

梁實秋是中國現代文學史上著名的散文家，他的《雅舍小品》系列散文一經出版便風行不衰，至今已發行五十余版，創中國現代散文發行的最高記錄。人們在領略他那爐火純青的語言藝術和優雅的美學風格的同時，會發現梁實秋還是一位資深“美食家”。

梁實秋一生顛沛流離，走南闖北，得以有機會遍嘗天下美食，于是也就有了《雅舍談吃》這本散文集。其實關于吃的話題不少散文名家都曾涉及過，但是象梁實秋這樣系統地“談吃論喝”恐怕絕無僅有，由此可見其美食功底之深厚。《雅舍談吃》包括37篇佳作，如數家珍地介紹了西施舌、佛跳墻、醋溜魚、烤羊肉、咖哩雞等南北名吃，令人讀后大開眼界、受益匪淺。

《雅舍談吃》頗具知識性和趣味性。我們經常把老師不考慮學生的接受能力，強行灌輸知識比喻為“填鴨式”教學方法，而“填鴨”到底是怎么一回事?《燒鴨》一文進行了詳細介紹：原來，北平苦旱，并非產鴨盛地，鴨子大多來自通州運河一帶，在掛爐烤制之前需要填肥。即把高粱等飼料揉搓成條狀，用手掰開鴨嘴，把食料蘸著水擠送至鴨胃，直至其飽漲。鴨子需連續填若干天，這期間只是讓其喝水。如此填制的鴨子烤出來又肥又嫩，堪稱一絕。

梁實秋談美食并不僅僅停留在描述色香味這一層次上，他還經常在文中詳述做法，使這本散文集兼具菜譜的功用。如介紹河南館的生炒鱔魚絲：鱔魚切絲，一兩寸長，豬油旺火爆炒，加進少許芫荽，加鹽，不須其它任何配料。這樣炒出來的鱔魚絲，肉是白的，微有脆意，極可口，不失其本味;介紹東興樓的芙蓉雞片：取雞胸肉，細切細斬使成泥，以蛋白攪和之，拌到融為一體，入溫油鍋中攤成片狀，片要大而薄，薄而不碎，熟而不焦。起鍋時加嫩豆苗數莖，取其翠綠之色以為點綴。如灑上數滴雞油，風味更佳……讓人疑是在捧讀一本名家菜譜，幾欲下廚付諸實踐。

《雅舍談吃》還堪稱一本美食向導。京城各大酒樓飯莊的特色美味，梁實秋在親自品嘗之后最有發言權：東興樓的烏魚錢、正陽樓的螃蟹、厚德福的核桃腰、致美齋的四做魚、信遠齋的酸梅湯、玉華臺的湯包……以及散落于北平街頭巷尾的各色風味小吃，如豆汁兒、糖葫蘆、面茶、豌豆黃等，還有西湖醋溜魚、揚州名菜獅子頭、金華火腿等，無不體現出中華美食文化傳統的博大精深與源遠流長。

《雅舍談吃》一書出版于1985年，那時梁實秋已是83歲高齡。作為一個歷經風雨坎坷，臨近遲暮之年，遠在海峽對岸的老人，極易陷入對故鄉的深切懷戀之中，這種濃濃的思鄉之情縈繞在《雅舍談吃》的字里行間。看來，梁實秋的《雅舍談吃》是“醉翁之意不在酒”，他分明是在借懷念故鄉美食來寄托對故土的深深思念之情!